Обслуживание и тюнинг

Ближайшие мероприятия

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.
Открыть

Обслуживание и тюнинг

Обслуживание модуля Хоп-апа не представляет особой сложности. Раз в год в механизм камеры стоит добавить одну каплю текучего но вязкого силиконового масла (ПМС-200) но только на наружные поверхности, т.е. разобрах хопап чамбер. Ни в коем случае не просто прыснув в шароприемник. Только если вы кладёте оружие на длительное хранение, в горловину шаропрёмника можно капнуть того же силиконового масла и произвести несколько холостых выстрелов. Масло попав на резинку не позволит ей рассохнуться. Для постоянной работы резинке вполне хватает того ничтожного количества смазки что попадает на нее из компрессора и на шарах. А вот в пакет шаров немного жидкого (спрея) силикона не повредит. Два-три пшика на килограм шаров и тщательно перемешать – шары меньше будут клинить в магазинах и прочих узких местах, остаточные артефакты изготовления и хранения как то разная гладкость шаров будут нивелироваться. По сути это действии идентично загрублению настройки системы в целом, но позволяет ей более безпроблемно работать.

Тюнинг.

Модуль Хоп-ап допускает замену штатных элементов на улучшенные, однако особой потребности в этом, кроме как с целью ремонта, нет.

1) Камера Хоп-апа. Не предъявляет особых требований к прочности, так что заменять её следует только при поломке. Существуют металлические камеры, однако какого-то преимущества перед пластиковыми чаще всего не имеют. Впрочем, это верно не для всех образцов, в частности хопап чамбер G-36 всех производителей имеет конструктивную особенность очень сильно снижающую герметичность и соответственно компрессию.

2) Резинка Хоп-апа. Если ваше оружие не превышает по мощности 2,25 Дж, менять штатную резинку стоит только в случае порчи и лучше всего на штатную. В противном случае - можно установить жёсткую резинку, но только если штатная не обеспечивает достаточного подкручивания шара. Более того - у некоторых производителей резинки могут немного отличаться. Разница небольшая, но этого вполне достаточно, чтобы работа Хоп-апа стала неравномерной.

3) Прижимной валик. Деталь которую тяжело испортить но легко потерять. Для оружия с высокой дульной энергией можно произвести замену валика на более жёсткий. Чаще всего потерянный валик заменяют отрезком стержня из шариковой ручки

Возможные неисправности и их устранение.

Неисправность: При максимальном опускании валика шар всё равно падает вниз, при этом начальная скорость шара в норме.

Устранение: Извлеките внутренний стволик с камерой Хоп-апа и осмотрите его. При полной закрутке в стволе должен выступать валик. Если этого не происходит, выкрутите регулятор "в ноль" и снимите камеру согласно инструкции. Проверьте: функционирует ли прижимной механизм, не потерялся ли прижимной валик, не оторвался ли валик резинки. Замените неисправный элемент.

6

В случае, если валик входит в ствол недостаточно сильно, но все детали на месте и исправны, попробуйте проверить - не смещается ли он от центра прорези в стволике к краю как на рисунке.

 

Если это так, то установите резинку в положении при котором валик окажется в центре прорези. Перед резинкой на стволике намотайте в несколько оборотов тонкую полоску изоленты или лейкопластыря, которая не позволит резинке смещаться вперёд. Аккуратно наденьте камеру Хоп-апа на место. Проверьте глубину проникновения валика в ствол. Еще один вариант слишком много смазки на рабочих поверхностях – протрите все насухо. Проверьте и при необходимости замените шары. Или ничего не делайте оно само прочихается через 600+ выстрелов, в зависимости сколько там смазки и ее свойств. Неисправность: Шары часто вылетают из ствола сразу по два, а иногда просто выкатываются из него. 

Устранение: Вероятно проблема в том, что резинка Хоп-апа слишком сильно надвинута на ствол, что привело к растягиванию юбочки, либо юбочка деформировалась. В первом случае решение аналогично описанному выше. Во втором, резинку придётся заменить. 

В третьем случае вы опять налили слишком много смазки

Неисправность: После переборки оружия начальная скорость шара сильно упала, но все остальные узлы в норме.

Устранение: Проблема распространённая в AEG-ах M-серии с пластиковым корпусом. Причиной тому особая переламывающаяся конструкция узла Хоп-апа. Устраняется либо устранением всех люфтов, но не гарантировано, либо заменой камеры Хоп-апа на монолитную. Последнее, правда, лишит AEG возможности разборки путём переламывания.

LRB
LRB – Long Rang Barrel – ствол для длинных дистанций. Эту абривиатуру тоже на сегодняшний день стоит понимать не в лоб, а как название конструктива. Основа идеи проста – надо заставить двигаться шар по стволу не просто так, а чтоб он катился по верхней стороне. Реализовано это чаще всего тем, что рабочее тело (газ под давлением) подается в ствол не ровно по центру, а со смещением вниз.
7

Но чтоб шар поднять и прижать в первый момент времени необходимо, не плавное нарастания давления, а резкое, т.е. этот способ реализуем только на газовых системах. Для настройки закрутки обычно используется система, которая в момент выстрела сдвигает ствол вниз, тем самым дополнительно прижимая шар к верхней грани. Очень сложна в настройке и требовательна к качеству шаров. Но правильно настроенная, дает очень точную и единообразную закрутку шара. Результаты вы можете видеть на ролике в начале темы.

Другие способы которые можно применить, но об практической более менее массовой реализации их мне пока не известно:
1) понижение давления в верхней части ствола сквозными отверстиями – шар будет прижиматься к ним и подкручиваться.
2) слышал про попытки реализовать это в конце ствола аэродинамическую подкрутку, как дополнение к основной системе, основано на отводе части газовой струи вверх, а остальная дает «пинок-под-зад» в нижнюю часть шара
3) Искривленый ствол
4) Ствол верхняя часть которого имеет покрытие с большим коэффициентом трения

Настройка хопапа

Итак, мы пришли на полигон стрельнули и страйкбольного своего оружия и увидели, что шарик наш упал метрах в 20-15. Посмотрели мы в инструкцию на такую картинку.

8
Или такую

9А может и такую

10

Или вообще не смотрели, а только слышали, что надо чего-то где-то там крутить и будешь тогда всех убивать. Ну а самый крайний случай, когда ничего не слушали, не читали и считаете шары полетят дальше когда тюн будет круче.

Что же на самом деле надо сделать и о чем пытаются сообщить инструкции. А пытаются они нам сказать что хопап надо подергать туда-сюда добиваясь наибольшей дальности прямолинейного движения шара. Если вы не видите куда летит шар или у вас достаточно большой тюн и нет оптики (конечно если вы «чингачгук дер глоссе шланге» то вы может и видите 6 мм шарик на дистанциях дальше 30-60 метров невооруженным глазом) то для настройки вам понадобиться доброволец, который будет играть роль мишени и сообщать вам куда попадают шары на разных дистанциях.

ВНИМАНИЕ ДАЛЬШЕ ИДЕТ СУГУБО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ В ЦИФРОВОЙ ОЦЕНКЕ ДИСТАНЦИЙ И СКОРОСТЕЙ. Я ОСОЗНАЮ, ЧТО ТОЧНОСТЬ МОЕГО СУЖДЕНИЯ «ПЛЮС МИНУС ЛАПОТЬ ПО КАРТЕ». ТОЧНЫХ ОПЫТОВ И РАСЧЕТОВ Я НЕ ПРОВОДИЛ.
Для первичной оценки можно воспользоваться следующими цифрами. Шарик 0,2 грамма теряет 20 м/с скорости пролетев 10 метров дистанции. Т.Е. привод имеющий на выхлопе 100 м/с должен стрелять на 50 метров. А пулемет, имеющий 150 тюн (под словом тюн, здесь и далее я понимаю не пружину, а способность привода придать скорость шарам эквивалентную по энергии шарику весом 0,2 грамма на указанной скорости) может вас достать излетом на 75 метров. Более тяжелые шары медленнее теряют свою скорость, но они имеют и меньшую начальную скорость, поэтому для оценочной точности вполне допустимо пересчитать их через энергию на 0,2 шар и прикинуть их дальность. Полученную цифру можно использовать для пристрелки, считая что где то 75-80 % дистанции шар обязан лететь ровно. Т.е для 100 тюна это где то 35-40 метров, для 120 соответственно 43-48. 

Итак, настраивая хопап, мы добились наибольшей дальности прямого полета шара. Все на этом можно успокоиться? В принципе можно, но мы тогда откровенно отказываемся от возможности попадать в противника более менее осмысленно на дальних дистанциях т.е. на последних 20-25% от теоретической дальнобойности нашего привода. Лично я не хочу терять эту возможность и продолжаю терзать хопап. Посмотрим как ведет себя шарик, после того как потерял прямолинейность. Он может делать небольшую горку или начинать достаточно резко падать вниз.

11На показанном выше рисунке это первая и вторая траектории. Причем равно возможно и то и другое. Допустим для первое траектории любое уменьшение закрутки шара привод к позиции 3, а не 2 что по предварительной настройке нас не устраивало, ибо горизонтальный полет сразу уменьшался. Так же и из позиции 2 даже небольшое изменение приводит в позицию 1, что отнюдь не увеличивает дальность прямого полета. Попробуем разобраться, почему так происходит. И почем это вдруг траектории 3 и 4 у меня нарисованы как позволяющие улететь шару дальше чем 1 и 2. Ответ прост – закон сохранения энергии. Привод придает определенную энергию шару, причем она распределяется между энергией прямолинейного движения и энергией вращения. Настройки хопапа регулирует распределение, куда и какая часть пойдет. Как говорят страйкболисты «хоп ап съедает скорость» (естественно мы помним об обратных случаях, когда хопап позволяет повысить КПД системы и тем самым наоборот увеличить скорость, но в приделах точной настройки хопапа КПД практически не меняется).  Шар, летя по прямой или с подъемом, проделывает работу относительно силы тяжести и соответственно теряет энергию. Вот и получается, что шар имеет меньшую начальную скорость, за счет энергии отданной хопапу и пролетит он меньше. Еще есть особенность работы силы Магнуса при полете под углом к горизонту, об этом в конце статьи. Насколько дальше будет лететь шар и будет ли вообще из каждой конкретной модели, может показать тока опыт, и то, что верно для одного, может оказаться не верно для другого. Если вам это интересно и нужно – потратьте один раз 10 минут на опыт.

Так что же выбрать.

Личной мой выбор настройка хопапа дающая траекторию 3. Т.Е. от положения настроенного на наибольшую дальность прямого полета, чуть-чуть уменьшить закрутку. Связано это с особенностью пристрелки и психологии.
Во первых шары летящие по возвышающимся траекториям могут банально облететь небольшую по высоте цель (голова в окне или на земле), а при попытке понизить прицел будут останавливаться препятствием перед ними.

12Вы можете, конечно, сказать, что зато есть шанс и облететь предмет и попасть в человека, сидящего за укрытием. НО снижающаяся часть есть и у траекторий 2 и 3, а поднимающуюся ветвь траектории легко образовать простым подъемом ствола. Второе НО то, что это обычно происходит на предельных дистанциях и рассчитать все это очень трудно, так что шанс такой уж маленький. И третье НО человек, сидящий полностью за укрытием посчитает ваше попадание простым рикошетом, тем более что скорость то шарика уже незначительная – предельные дальности.

Во вторых вскидку оружия люди обычно делают снизу верх и для больших дальностей, пытаясь достать навесом, еще приподымают ствол. Так что, ваши шары, которые и так облетали человека, даже без препятствия перед ним, пойдут еще выше.

В третьих. Мы стреляем на открытых полигонах, на которых присутствует ветер. Сила Магнуса зависит от скорости встречного потока воздуха. Стреляя против ветра наш привод начнет высить, если он высил до этого то все станет просто отвратительно. При стрельбе по ветру, у вас и так получается хорошее преимущество по дальности полета шара. Как минимум дальность вашего прицельного выстрел останется на прежнем уровне. Если же ваш привод высил вы, конечно, окажетесь в выигрыше, ведь он теперь не будет высить и шар полетит дальше. Но вы уверены в постоянстве ветра и направления вашей стрельбы? Любой поворот на другой угол даст вам другой ветер, вы просто будете не в состоянии качественно пользоваться своим преимуществом.

Четвертая причина. Люди почти всегда целятся в середину тела или в верхнюю ее часть. Те у кого хопап низит попадут в ноги, у кого высит попадут в голову или промахнуться. Я противников уважаю и не хочу, что б мне без веских оснований стреляли по фэйсу, поэтому и сам обращаюсь с ними также надеясь на взаимность.

И не надо давать обманывать себя подсознанию, которое видя, повышающуюся траекторию шаров, основывается на многолетнем опыте наблюдений за летящими предметами и дорисовывает ее как для обычного камня или струи воды. У нас работает Хопап и ниспадающая часть после горки будет гораздо резче подъема, и даже еще резче чем вы думаете.

Следуя моему совету, вы пытаетесь настроить хопап, но у вас не выходит. Часть ваших шаров из очереди частично уходят на траекторию 4, частично на 3, а часть на 2 и 1. Что ж на этом вам придется остановиться. Причина в неоднородной закрутке шаров, в их разной массе, смазке, просто плохом качестве поверхностей, да много в чем. В прочем не нужно унывать - не все так плохо как кажется. Читаем наш следующий параграф - кучность.

 

 

Первоисточник: kenigstrike.listbb.ru

Главная

Команда

Учебка

Полезное

Библиотека

Фото отчеты

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.